早年去金門時，常吃到「蒜仔肉」（青蒜五花肉），滋味相當不錯，蒜香肉香合一，脆爽酥糯爭輝，真是個下酒好菜，佐飲高梁酒尤妙，它的做法亦不難，只要掌握其訣竅，馬上有非凡效果。本以為是四川名菜「回鍋肉」的衍生品，細較之下，卻有別趣，而且行之有年，風行金門各地。
不過，它到了烈嶼後，換個有趣名字，管它叫「小炒肉」，成為「四大金剛（或鋼）」之一，堪與「芋戀肉」齊名。到金門而未嚐此菜，有如入寶山而空手回。
清代食家袁枚在《 隨園食單．須知單．選用須知》指出：「選用之法，小炒肉用後臀……」。文中的小炒，又稱「隨炒」。這是種將食材經碼味、上漿後，不必過油，而是用適量的油，以急火快炒而成菜的燒法，主要是炒肉片、肉絲、肉丁等，其肉可用於豬肉、牛肉、羊肉或魚肉。袁枚此處所稱的「小炒肉」，專指炒豬肉絲而言。此菜雖極平常，但要炒得恰到好處，誠非易事。袁枚另在該書〈特牲單〉所提及的「炒肉絲」，其中就有很多關竅，必須「切細絲，去筋襻（註：衣服上鈕扣的一部分，是個小圈套，叫『鈕襻』，此指筋肉糾結）、皮、骨」，以「清醬、酒」醃過，「用菜油熬起白煙變青煙後，下肉炒匀，不停手」，接著「加蒸粉，醋一滴，糖一撮，蔥白、韭、蒜之類」，而且一次「只炒半斤」，用「大火，不用水」。
清代另一飲饌名家梁章鉅，閱歷宦海四十餘載，官至江蘇巡撫，兼署兩江總督。致仕後，撰《歸田瑣記》一書，憶述生平見聞。曾說每次用餐，必和廚子磨牙（好言多爭辯），因其家廚手法拙劣，以致燒出來的「小炒肉」，肉質甚硬，有如寸炒錢繩，故很難下筷子，非常地不滿意。
乾隆乙卯年間，他有次赴京師，借宿侍御游光鐸家，同居者有葉大觀、黃星巖、陳羲、王虛谷等人。有一次，大家各舉愛吃的山珍海味，主人游光鐸認為「小炒肉」最好吃，眾皆大笑。等到吃了游府的「小炒肉」後，確實十分可口，難怪游氏以為「俊味」。梁、游二人雖都是顯宦，但家廚所燒的「小炒肉」，卻有天壤之別，問題或恐就出在豬肉選用的部位上。
《歸田瑣記》一書中，披露一段有關「小炒肉」的故事，內容相當有趣，在此摘錄如下：原來「年羮堯由大將軍貶為杭州將軍後，姬妾皆星散。有杭州秀才，適得其姬，聞係年府專司飲饌者，自云但專管『小炒肉』一味，凡將軍每飯，必於前一日呈進食單，若點到『小炒肉』，則我須忙得半日，但數月不過一、二次，他手所不能辦，他事亦不相關也。秀才曰：『何不為我一試之？』姬哂曰：『酸秀才，談何容易，府中一盤肉，須一隻肥豬，任我擇其最精處一塊用之。今君家每市肉，率以斤計，從何下手？』秀才為之嗒（指失意）然。一日，秀才喜，告姬曰：『此村中每年有賽神會，每會例用一豬，今年係我值首，此一豬應歸我處分，卿可以奏技矣。』姬諾之。屆期，果抬一豬回。姬詫曰：『我在府中所用係活豬，若已死者，則味當大減。今無奈何，姑試之。』乃勉強割取一塊，自入廚下，令秀才先在房中煮酒以待。久之，捧進一碟，囑秀才先嘗之，而仍至廚下，摒擋他物。」這位秀才吃「小炒肉」的結果，居然是「委頓於地，僅一息奄奄，細察之，肉已入喉，並舌皆吞下矣。」好吃到連舌頭都吞了下去，足見其滋味之棒，竟至無以復加。
故事未點明是用豬的哪一部位，袁枚所認為的「後臀肉」，應指俗稱「元寶」的後腿尖。不過，咱家的「小炒肉」亦極美味，所選用之豬肉，多為嫩腰肉（俗稱「小裡脊」或「菲力」），也用枚頭肉（俗稱「梅花肉」），而家母所炒之法，則是袁枚在「炒肉絲」項下的另一法，即「用油泡後，用醬水，加酒（指黃酒）略煨，起鍋紅色，加韭菜（註：家中常用韭黃）尤香」。我從小就愛食此味，唯已久未嚐此，每思之即涎垂。
金門的「蒜仔肉」，滋味甚妙，在《金門風味菜》一書中，指出其做法為：先將五花肉切成小塊，青蒜切段；接著取鍋，入水適量，再加入五香等調味料，煮成滷汁備用；然後取滷汁與五花肉塊，注些香油，一起以大火快炒；在起鍋前，加青蒜段拌炒即成。此菜肉呈紅亮，肥瘦相間，青蒜帶翠，點綴其中，是幅美麗畫面，更為佐酒佳餚，先吃它墊個底，飲起高粱酒來，簡直有如神助。
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